sábado, 19 de junho de 2010

VIDEO CÓPIA COM PLÁSTICO

Demorou mas consegui fazer um video mostrando como se faz a cópia com plástico na prática, ele está dividido em 3 partes, para ver acesse no youtube:

-cópia com plástico 1:www.youtube.com/watch?v=c5y_CmT5apg
-cópia com plástico 2:www.youtube.com/watch?v=J9f-wqWaWBs
-cópia com plástico 3:www.youtube.com/watch?v=18MBVZ5wiAY

Ou acesse,o link nesta página no lado superior a direita.

ESPERO QUE TODOS GOSTEM, E QUE MAIS UMA VEZ POSSA AJUDAR A COMPREENDER UM POUCO MAIS SOBRE A ARTE DA MODELAGEM.

bjs.elisangela!!!!

PREGA MACHO


Prega macho!!!! dúvidas me escrevam!!!!!!

Modelista você conhece o sistema Lectra???

A modelagem se modernizougem ,e hoje a imagem do modelista papel, lapis e tesoura, está mudando a cada dia, pois a maioria dos profissionais, já atua com sistemas CAD, que são sistemas de modelagem no computador, aonde você pode fazer a moulage no tecido e digitalizar diretamente no computador , quando for o caso de modelagens mais elaboradas, ou até trabalhar totalmente no computador, como pode-se fazer com modelagens de calças, saias, bermudas e shorts, aonde se você já tem uma boa base, ela é digitalizada e cria-se diversos moldes facilmente, mas para trabalhar com os sistemas CADs, você precisa se especializar fazendo os cursos especificos e treinar muito no próprio, pois acho que você já ouviu falar que só se aprende mesmo trabalhando. Hoje eu trabalho usando 90% do sistema CAD usado na minha empresa que é o sistema Lectra, mas como já disse, são 9 anos trabalhando com este sistema, e não se consegue dominar totalmente, mas cada dia temos que estar dispostos a aprender mais, pois talvez seja uma grande ilusão achar que sabe tudo e se aposentar , parando de aceitar criticas e opiniões, se algum dia eu escrever alguma coisa que alguém não concorde pode me comunicar, pois o objetivo é este , trocar informações , não abri um blog, porque sei tudo, abri por que já percorri uma boa parte do caminho, e sei que ainda posso aprender muito mais, mas o pouco aprendi ao longo 12 anos que estou ná área de confecção talvez ajude quem está começando hoje, sou Técnica em Vestuário outra coisa que quem está começando deve saber, se você não tem condições de fazer uma faculdade de moda ou modelagem , é obrigatório ao profissional pelo menos ter o curso TÉCNICO EM VESTUÁRIO , dado pelo SENAI ENGº ADRIANO JOSÉ MARCHINI no Bom Retiro, pois este curso te da uma noção de tudo que acontece na confecção, e portanto formando um modelista para quem quer ser modelista, que entenda todo o processo, e na hora de modelar leve em conta, consumo, sentido, tipo de tecido, etc......e fazer muitos cursos fora, como Cad sistmas LECTRA, INVESTRONICA, e muitos outros sistemas bons no mercado, sei que estes cursos são encontrados, tanto no SENAI Bom Retiro ( pois já dei aulas de CAD LECTRA LÁ), e também no SENAC da Lapa , que se localiza na rua faustolo, hoje você está lendo isso mas não pense que paramos por aí, por enquanto só estamos apresentando os assuntos, pois o objetivo é voltar e ir a fundo de cada tema colocado para vocês, OBS.: PARA QUE JÁ TRABALHA COM LECTRA SEGUE ANEXO UMA LISTA DE CAMINHOS DE ACESSO QUE VOCÊ EM VEZ DE FICAR CLICANDO NO MENU DE (Fs) QUE ESTÃO DO LADO ESQUERDO DA TELA DE CAD, VOCÊ TRABALHA DIRETAMENTE COM NO TECLADO, NO COMEÇO É COMPLICADO MAS AO LONGO DO TEMPO SE VOCÊ TREINAR E SE ADAPTAR , VAI VER QUE VAI ECONOMIZAR TEMPO NO SEU TRABALHO, E OUTRA COISA VAI TRABALHAR DE UM JEITO QUE NINGUÉM QUE ESTIVER PERTO SABERÁ O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO, POIS QUANDO VOCÊ TRABALHA DIRETAMENTE NO TECLADO FICA COMO SE FOSSE CÓDIGOS, EXPERIMENTE USAR , TREINE COM VONTADE, POIS COMO JÁ DISSE QUE , QUANDO ESCREVER ALGUMA COISA , ISSO FEZ PARTE DA MINHA PRÓPRIA EXPERIÊNCIA, FOI DURO MAS APRENDI , E HOJE SEI QUE CAMINHO DE ACESSO FUNCIONA, TAÍ UMA DICA.!!!!!BJS......

CAMINHOS DE ACESSO:

CTRL + A = SELECIONAR TUDO

CTRL + E = GRAVAR MDL

CTRL + F = FECHAR JANELA (TABULEIRO E CONTROLO)

CTRL + G = CONTROLO

CTRL + L = MEDIDA COMPRIMENTO( CONTORNO)

CTRL + N = FOLHA NOVA

CTRL + O = ABRIR MDL

CTRL + R = DIGITAR

CTRL + S = TEXTO OU ICONE

CTRL + V = EXPORTAR MDL (VET E IBA)

CTRL + X = FECHAR JANELA (MODARIS, VIG.PRINT, OPEN PARTNER)

CTRL + Y = IMPORTAR VET E IBA

CTRL + U = COLOCAR E RETIRAR CARTUCHO

A = ALINHAR 2 PONTOS

a = AJUSTAR FOLHA

b = BEZIER (CTRL - LINHA RETA)

c = PIQUE

D = DESLOCAR LINHA

d = SEPARAR FOLHAS UNIDAS

e = RETIRAR PIONES

F = PIONES PONTOS DE EXTREMIDADE (BRANCO)

f = SAIR DO DIGIT

G = GRADE

h = PIONÉS - PONTOS GRADUADOS (AZUL)

i = SELEÇAO DE FOLHA

j = ORGANIZAR SELEÇÃO DE FOLHA (7)

l = COMPRIMENTO (MEDIDA INTERNA DO MOLDE)

m = UNIR FOLHAS

N = FOLHA NOVA

o = SEM COSTURA

P = VIZUALIZAR PONTOS CURVOS

R = TRANSFERIR X E Y

r = MODIFICAR

T = RETANGULO

U = COSTURA LINHA

X = LINHA PARALELA

x = EIXO

z = SUPRIMIR FOLHA



? = SELEÇÃO DE FOLHA

: = CORTE DE 2 PONTOS

/ = CORTE DRT (DIREITO, CTRL - ROTAÇÃO DE 90)

] = DESLOCAR FOLHA UNIDO

[= INTERRUPTOR (ROTACIONAR FOLHA UNIDO)

< = ZOON MENOR

> = ZOON MAIOR

ENTER = ZOON

(+) = FUSÃO DE PONTO (EXTREMIDADE - >CARACTERISTICO)

(*) = CRIAR E ABRIR VARIANTE

HOME = ZOON NA FOLHA SELECIONADA

PAGE UP = FOLHA ANTERIOR

PAGE DOWN = FOLHA SEGUINTE

DELETE = SUPRIMIR PONTOS (CURVOS E CARACTERISTICO)

ESC = DESFAZER SEM - COSTURA

F10 = TAMANHO BASE

F12 + F9 = PRANCHA COMPLETA

ALT + C = COLOCAR OU RETIRAR MARCA

ALT + D = DUPLICAR LINHA OU PONTO

ALT + E = COLOCAR PIONES

ALT + P = ALONGAR (GIRAR LINHA)

ALT + R = COLOCAR PONTO RELATIVO (FERRAMENTA DE MARCAÇÃO 35)

ALT + T = TABULEIRO (ALT + V - APAGAR MEDIDAS)

ALT + U = ORIENTAÇÃO DO PIQUE

ALT + 4 = ADIÇÃO DE PONTO (SHIFIT - ADIÇÃO DE PONTO CURVO)

ALT + 5 = LIGAR PONTOS

ALT + 6 = DESLIGAR PONTOS

ALT + 7 = INSERIR PONTOS DESLIZANTES

PREGA FÊMEA


Geralmente as pessoas tem dúvidas, qual é a prega macho e qual a prega fêmea, por isso estou mandando a foto de uma prega fêmea e para que não aja mais dúvidas em seguida estou postando a prega macho

Novo Lançamento, modelagem MIB somente saias!!!!!


Em fevereiro a Sonia Duarte, lançou outra versão do MIB, somente de Saias, e posso dizer que é muito bom, pois já consultei o livro várias vezes, assim como faço sempre com o primeiro.
Este livro é especial principalmente para mim, pois no final do livro e na capa na parte de trás, tem um comentário meu "Elisangela Rosa", digam se não estou ficando muito chiquuuue!!!!!

Conheci a Sonia através deste blog, quando anunciei o livro Modelagem Industrial Brasileira, que eu já usava a 10 anos, ela entrou agradeceu e viramos amigas, ela é uma pessoa fantástica, agora temos uma admiração mutúa, daí veio o convite para fazer o comentário do livro.

Muitos me perguntam através do blog, aonde comprar o livro, então para quem ainda não sabe aí vai:

www.livrariacultura.com.br, é só digitar o nome do livro ou da autora, se você estiver fora de São Paulo, pode comprar pelo site da cultura ou se estiver em São Paulo, a livraria cultura fica na Av. Paulista, dentro do conjunto Nacional.

bjs. a todos !!!!!!!!!!!!!!!!

Martingale ou Aleta


A foto acima mostra o martingale ou aleta , detalhe geralmente usados em uniformes militares e jaquetas.

Gola e Pé de Gola


A foto acima mostra 1º o pé de gola que na camisa se encaixa no decote, e logo em seguida a gola que se encaixa no pé de gola.

Carcela


A foto acima mostra o martingale ou aleta , detalhe geralmente usados em uniformes militares e jaquetas

Bolso e Lapela


Na foto acima mostramos o bolso e a parte de cima que fecha o bolso se chama lapela.
Conversando com algumas amigas costureiras semana passada, descobri que algumas pessoas mesmo fazendo algum tipo de processo e visto as partes que compões por exemplo uma camisa, manuseiam mas não sabem o nome destas partes, então vou postar a camisa com estes respectivos nomes.

Você sabe o que é a NBR13377?????

Quem nunca teve problemas com as medidas ao comprar uma roupa pronta da mesma numeração de tamanho que sempre usou?

Pior ainda, quando compramos uma roupa para dar de presente.Quantas vezes adquiriu a numeração de tamanho exata de seu presenteado, mas, na hora não serviu e teve de entregar junto a nota fiscal da loja para que a roupa pudesse ser trocada?

Estas e outras situações levaram o público em geral, no mundo todo, a pressionar os orgãos de proteção aos consumidores visando o estabelecimento de padrões de tamanho de roupas.

A primeira abordagem oficial da ISO (International Standardization Organization) sobre o assunto da graduação do tamanho das roupas teve origem na Suécia em meados de 1968.Como justificativa para o estudo, o representante da Suécia na ISO declarou. "Os atuais sistemas de graduação de tamanhos estão insatisfatoriamente padronizados e a prática corrente com freqüência varia de país para país. É , portanto , de interesse para o publico em geral, para fabricantes , comerciantes e consumidores que um sistema internacional seja criado."

Nos comentários apresentados pelo representante da Suécia foi sugerido que o estudo fosse baseado em pesquisas antropométricas. Estas pesquisas foram realizadas em muitos países, porém o resultado demonstrou que as padronizações deveriam ser por país, devido á grande diversidade antropométrica encontrada.

Aqu no Brasil os trabalhos do Comitê Brasileiro de Têxteis da Associação Brasileira de Normas Técnica nesta área foram iniciados por volta do ano de 1981 na Comissão de Estudo de Tamanho de Artigos Confeccionados.

Os primeiros projetos de norma começaram a ser votados em 1985 e diziam respeito a como e onde efetuar as medidas do corpo humano, masculino , feminino, infantil e bebê.

Várias Normas Técnicas foram finalmente aprovadas, fixando as condições exigíveis para a medição do corpo humano.

Especificamente o projeto que tornou-se a norma NBR13377, começou a ser estudado a pedido do DNPDC - Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da Secretária Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no ano de 1992.

Um convite formal foi feito a várias entidades para uma reunião em Brasília e por definição de prioridade o Departamento de Tecnologia da ABRAVEST - Associação Brasileira da Indústria do Vestuário tomou a dianteira convocando outras entidades, empresas do ramo e consumidores finais para desenvolver os estudos necessários.

Durante três anos , um enorme quantidade de reuniões realizadas na sede da ABRAVEST e consultas aos técnicos das principais empresas da indústria e comércio do vestuário do Brasil, resultaram na aprovação da norma NBR 13377- medidas do corpo humano para vestuário - Padrões referenciais, no mês de maio de 1995.

Definições:

A padronização de tamanhos do vestuário refere-se não as medidas das roupas própriamente ditas , mas sim às medidas do corpo humano e é essencialmente um exercício de antropologia aplicada .

Ao se comprar uma roupa o desejo é que esta vista adequadamente um determinado tamanho de corpo, de forma "justa " se for um tecido "strech" (que estica), ou de forma "folgada", com alguns centímetros a mais do que as medidas do corpo humando para a grande maioria dos outros tecidos.

A designação numéria ou alfabétic indicada na estiqueta de tamanho deve mostrar o tamanho do corpo que se deseja vestir adequadamente.

O formato e as proporções do corpo humano variam muito, portanto , seria praticamente impossível fixar padrões para todas as medidas, tanto as primárias coma as secundárias.

Algumas das medidas primárias são:

Contorno do Pescoço

Contorno do Tórax /Busto

Contorno da Cintura

Altura / Comprimento

Uma vez que as tendências de moda variam muito, o comprimento das roupas também se altera, assim sendo, definiu-se não estabelecer padrões de comprimento.

Algumas das medidas secundárias são:

Contorno do quadril

Comprimento do ombro

Contorno do Braço

Contorno da Coxa

Por recomendação da maioria dos técnicos consultados, aprovou-se o uso de uma só medida referencial primária para cada tipo de produto. de preferência a que menor interferência causasse na criatividade dos estilistas.

Durante a preparação da norma NBR 13377 e mesmo depois de sua edição, nas muitas palestras realizadas na sede da ABRAVEST, bem como em outros locais, várias perguntas pertinentes surgiram ?

Se minha empresa não cumprir com as tabelas de Norma NBR13377, que punições vou receb? Serei multado pelo IPEM?

As normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas são todas voluntárias, excetuando-se as relativas à saúde e segurança, portanto a menos que o INMETRO - Instituto Naciona de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial transforme a norma em regulamento técnico, não terá força de lei, passível de multa em seu descumprimento.

Quanto mais os consumidore exigirem seus direitos, incluindo-se neles o direito de não ser prejudicado por empresas que produzem roupas com medidas inferiores aos do tamanho constante na etiqueta, prejudicando assim o consumidor na tarefa necessária de comparação de preços e escolha do bem a se adquirido, em virtude de uma diversidade de tamanhos de manequins para a confecção do vestuário, tanto mais empresas comerciais exigirão de seus fornecedores o cumprimento da norma NBR13377.

Além disso, cada vez que um consumidor procurr o PROCON para queixar-se de as medidas de uma roupa estarem abaixo das tabelas da norma, o fornecedor da mesma será chamado à responsabilidade, de acordo com o CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, na seção IV - Das Práticas Abusivas ,onde consta:

"Artigo 39 - É vedado ao fornecedor de produtos e serviçoes:

Inciso VIII - Colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem , pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Indústrial (CONMETRO)".

O Código deixa bem claro: se existirem Normas Técnicas para qualquer produto colocado no mercado de consumo, é obrigatório a conformidade destes produtos com os requisitos na Norma, sob pena de responsabilidade para o fornecedor.

Todo o conteúdo da interpretação didática da NBR1377 inclusive o que está escrito neste post, isto é , o livrinho completo encontra-se na parte de fotos deste blog, para acessar clicar no perfil, que ele abre a parte de fotos e comentários, este pequeno livro foi escrito por Francisco de Paula Ferreira e tudo que está descrito acima são palavras que eu somente transcrevi, se puderem acessem as fotos e imprimam este livrinho , pois é muito interessante e serve como base para medidas.

Dúvidas e sugestões, deixem um comentário ou escrevam elisangelarodriguesrosa@yahoo.com.br

beijos e até as próximas.........................informações..................

Método de Corte Centesimal!!!!!!


Chegou em minhas mãos um livrinho super interessante , editado acho que na década de 50 em minas gerais, e repassado por algumas escolas em São Paulo, se alguém conhecer me desculpe por não saber a data certa mas no livro não consta, é um método de modelagem plana. Como vocês já sabem eu apenas coloco a capa para vocês poderem procurar no mercado, mas não posso mandar cópia, pois não tenho este direito por lei.

RAZÃO DO TÍTULO - O Método de Corte Centesimal, a autora é Carmen de Andrade Melo Silva, intitula-se "Centesimal" porque as principais medidas, para o traçado de moldes, são tomadas em "unidades", ou módulos, que correspondem à centésima parte da unidade principal.

Utencilios:

Vou começar do n*2 pois o nº1 é pertinente somente a época do curso

2- Para rapidez e perfeição do ensino e dos traçados, principalmente para ensino em grupos, é recomendável que as professoras possuam, ainda: mesas de tampo sem verniz, com o mínimo de 90x60cm, para ensino individual, ou de 180x60cm , para uso de três alunas; quadro-negro, ponteiro, esquadro em T, esquadro especial (combindo com curva parabólica), de mais de 40cm, flanelógrafo, giz branco e de côr, etc...

3 - Os círculos podem ser traçados com o auxílio de um barbante fino, ao qual se prende um lápis em uma das extremidades, fixando-se a outra no centro prèviamente marcado. As cavas, golas e, de modo geral as curvas de concordância, devem ser traçadas com a curva francesa ou com a parte em curva parabólica do esquadro.

4- As linhas dos retângulos de base devem ser traçadas com a maior precisão possível.Réguas ou esquadros defeituosos podem resultar em graves alterações nos moldes e, portanto, perda de tempo ou, até mesmo, de fazenda. Verifica-se o perfeito esquadrejamento de um retângulo de base, medindo-se as suas diagonais, que devem ser iguais.

5 - Confere-se a perfeita retidão de uma régua por dois modos simples. Um consiste em se prender, com os dedos, um fio de linha nos extremos da face em exame: o fio deve tocá-la em toda a extensão. Outro consiste em se passar, sobre um papel, um traço fino de lápis contra a face que se deseja experimentar, muda-se, em seguida, a régua para o lado oposto, fazendo-se com que os seus extremos coincidam com a linha já traçada, passando-se, então, novo traço:quando as duas linhas se confundirem em toda a extensão, a régua pode ser considerada boa. Convém repetir a operação na face oposta.

6 - Verifica-se a perfeição de um esquadro, isto é, se os seus dois lados são rigorosamente perpendiculares, aplicando-se o lado menor a uma régua já aferida, passando-se, sobre o papel, um traço fino de lápis contra o lado maior, em seguida, firmando-se bem régua, muda-se o esquadro para o lado oposto, dando-se um novo traço: se as duas linhas coincidirem em toda a extensão, o equadro pode ser considerado bom.

7 - No caso da aferição demonstrar que a régua ou esquadro estão defeituosos, é necessário que sejam "retificados". Para tal fim, passa-se a face que se deseja acertar, contra uma lixa para madeira, de nº 0 ou 00, distendida sobre uma superficie plana, como a do tampo de uma mesa.

8 - Convém repetir a aferição e retificação periodicamente, porque a umidade, o calor, o frio e o próprio uso podem produzir empenos, desalinhamentos e outros defeitos, nos utensílios referidos. Trabalhar com utensílios perfeitos evita êrros e torna agradável o serviço.

UMA BOA FERRAMENTA FAZ O BOM PRODUTO.


Obs:As informações transcritas acima são cópiadas do método na integra, então se alguém tiver alguma dúvida me escreva que vamos tentar esclarecer, pois toda está informação foi escrita á muito tempo, e talvez a linguagem possa confundir um pouco.

Reforço que as informações foram tiradas do livro Método de Corte Centesimal, escrito por Carmen de Andrade Melo Silva.

O que fazer quando a cava está trancando os movimentos?????

Estava conversando, com uma estilista e ela, perguntou por que tantas pessoas reclamam que a manga tranca o movimento, e que tinhamos muitos clientes reclamando!!!!!

Bem dei a explicação a ela, e achei interessante repassar a todos, quando você vestir uma peça fechada e trancar os movimentos do braço, tirando peças de alfaiataria, mas as camisas normais isso não pode acontecer, pois quando acontece 90% das vezes, é porque a cava está grande, então você veste a camisa e quando faz o movimento de levantar o braço , mesmo que seja até a altura de digir, ela começa a cortar seu braço na altura do biceps, e isso incomoda muito!!!!

A solução lógico diminuir a cava, mesmo porque uma cava de camisa feminina normal, não pode passar de 44 cm, mas é o máximo, analisando conforme o modelo, por exemplo quando a cabeça da manga tem franzido é éla é bem curtinha, o ombro precisa ter no máximo 10cm, pois a manga tem que entrar no ombro para que o franzido fique levantado e aparecendo, e a cava tem que ter entre 42 e 43cm , pois se a manga é curtinha tem que ficar bem encaixada, justamente para não trancar os movimentos, eu falei 10cm em manga que tem franzido, pois mangas normais sem franzido tem ombro entre 11 e 12cm até 13 conforme o pradrão da marca e o corpo da modelo, e na minha opinião o máximo é 12cm , 13 considero demais, para os padrões brasileiros!!!!!!

Beijos a todos!!!!!!!

Curiosidades sobre alfaiataria!!!!!!

Uma modelista amiga minha, me escreveu perguntando sobre o assunto, muitos conhecem sobre alfaiataria, mas sei que ainda existem bastante leigos, muito bem a quem possa interessar!!!!!

Você sabe o que é pretina? é um cós pronto que se coloca para fazer o acabamento das calças de alfaiataria tradicionais, se não tem pretina a peça não é uma legitima alfaiataria!!!!!!

Sabe o que é Crina? é uma entretela que é costura , no casacos de lã de alfaiataria, para dar estrutura, geralmente ela tem a cor cinza e não tem cola para pregar no ferro.

Sabe o que é LPF? é uma entretela grossa, encontra-se na cor branca , preta e já vi cinza, ao contrario da crina está tem cola , não é usada em casacos de lâ , mas em todas as estruturas de corseletes por exemplo, o tecido é entretelado com uma entretela fina e depois firmado com LPF, detalhe importante quando for aplicar a LPF, deixar apenas 0,2mm de margem de costura pois se não você não consegue abrir as costuras, para aplicar canaletar e barbatanas.

Sabe quanto tem que ter a folga da manga de um casaco de alfaiataria? em torno de 6cm , você vai falar que é muita folga, mas a lã absorve essa folga muito bem.

Se alguém tiver alguma outra curiosidade pode me mandar email, já sabem elisangelarodriguesrosa@yahoo.com.br ou elisangelarrosa@ig.com.br



beijos elisangela!!!!

Técnico em Vestuário, Tecnologo em Vestuário ou Bacharel em modelagem, qual a graduação necessária?????

Pois é , muitos já me fizeram está pergunta, qual a graduação necessária para ser um profissional nesta área?

Pra começar modelagem é um conhecimento constante, temos que estar sempre receptivos a novos metódos, pois é um trabalho de criatividade, muita coisa já foi feita dentro destá área, mas os profissionais sempre estão criando novos métodos.

A alguns anos atrás, bastava ter cursos esporádicos sobre modelagem e conseguia-se emprego e fazer carreira, pois a experiência prática do dia a dia era mais importante, só que hoje a profissão se modernizou e já estamos sentindo as exigências do mercado até para o modelista.

No começo da carreira se você quiser ser modelista, terá que ter pelo menos um curso técnico em vestuário, ou um tecnologo, para poder entrar em uma empresa de médio porte, e aprender e entrar como assistente de modelagem, para você chegar a modelista ainda podemos dar o tempo de mais ou menos 2 anos na função de assistente no mínimo, isso se você durante esses dois anos foi uma assistente e treinou modelagem. Não estamos falando de noções e sim de saber trabalhar e fazer um molde reconhecendo os acabamentos necessários, para poder guiar a costureira piloto com segurança., para só depois se tornar modelista na carteira.

Em empresas de grande porte, hoje já estão selecionando pessoas que tem faculdade de modelagem para as vagas de assistente.

Agora para entrar como modelista, em uma empresa de grande porte, quem já tem prática na área, é exigido no míninimo 3 anos de experiência , cursos de especializações, técnico em vestuário e se possível a faculdade de modelagem, pois já existem muitos profissionais já graduados com bachareis em modelagem pelo senac - moda, então dentre profissionais que já tem experiência, você não iria querer perder a vaga, para uma pessoa que tem a mesma experiência que você só que a diferença é que ela tem o estudo. Ninguém é obrigado necessáriamente a estudar mais hoje temos que tomar conciência que a área de modelagem se profissionalizou e os modelistas mais velhos e com experiência tem que acompanhar a evolução, pois hoje se contrata assistentes com graduação pelo senac- moda, eles não saem da faculdade sabendo tudo mais com certeza vão aprender em 4 ou 5 anos aquilo que levamos quinze para aprender, pois eles já tem o conhecimento teórico.

Não adianta partir para o lado de não ensinar nada, pois todos precisamos um do outro, e temos que lembrar que se aprendemos alguma coisa foi por que outros com mais experiência nos ensinaram.

Ninguém toma o lugar de ninguém, a espaço para todos , que queiram melhorar e aprender sempre!!!!! e nunca deixam de se aperfeiçoar!!!!!

Como moro em São Paulo, só posso indica os cursos daqui, os mais conhecidos são os do SENAC- MODA (BACHAREL EM MODELAGEM - PELA ESMOD), E TAMBÉM ALGUNS CURSOS NA ÁREA , COMO MODELAGEM, COSTURA, ACABAMENTO, MOULAGE, .

E TAMBÉM O SENAI -SP (ENGº ADRIANO JOSÉ MARCHINI), AONDE TEMOS A FACULDADE QUE MINISTRA O CURSO DE TECNÓLOGO EM VESTUÁRIO E TAMBÉM O CURSO TÉCNICO DE 2º GRAU EM VESTUÁRIO, TEM TAMBÉM O SENAI CETIQ, NO RIO MAS NÃO TENHO MUITO CONHECIMENTO SOBRE O CURSO.

Não estou também dizendo que se não tiver técnico ou tecnólogo, não vai trabalhar, quero deixar claro que está situação é a de São Paulo, aonde as pessoas tem acesso ao estudo, em outras regiões do Brasil, aonde não existem tantos cursos claro que é valido e reconhecido , o que o profissional tiver acesso, mas independente de qualquer motivo, procurem sempre estudar e se aperfeiçoar sempre, pois hoje temos uma ferramenta importante que é a internete aonde podemos chegar a qualquer lugar do brasil e do mundo através do computador!!!

Espero que mais uma vez tenha esclarecido alguma dúvida!!!!

Parabéns a todos os modelistas!!!!!!

Bom amigos acabou mais uma semana de moda, aonde pudemos apreciar as maravilhas criadas através da parceria modelista x estilistas, pois tenho certeza que quem é modelista não aprecia somente a beleza das cores e modelos, mas se atém a construção das roupas, que em alguns casos são verdadeiras obras de arte, pois unem uma construção de beleza e competência do modelista que fica nos bastidores, profissionais que acompanham suas peças até elas entrarem na passarela, seja para cuidar dos ultimos retoques ou apenas para apreciar incógnito e com orgulho, seu trabalho deslizando por uma passarela, sendo apreciado por pessoas que nunca vão fazer idéia de quem ele é, pois todo o sucesso é creditado ao dono da marca, sei que para nós não há problemas nisso, pois a profissão é essa somos coadjuvantes neste show, pois com certeza o dono da marca sabe, conhece e valoriza muito nosso trabalho, por isso profissionais competentes são valorizados e ganham altos salários no m

Mesmo assim deveria haver um prêmio desgnado a nós grandes profissionais, anônimos que se dedicam de corpo e alma, para que o show continue sempre e cada dia mais profissionalizado e melhor.

Nesta última edição do fashion week /inverno - 2008, um desfile que me deixou de boca aberta foi o do André Lima, todos os modelos eram fantásticos, modelagens perfeitas com caimento impecável, e construção fascinante!!!!!!são peças que a gente tem vontade de pegar ver de perto, e virar do avesso para saber como foram feitas!!!!

Então parabéns para André Lima e sua equipe!!!!!!!!!!!!!pelo talento que demostraram no desenvolvimento de suas peças!!!!!!!!!

E não só a ele, mas PARABÉNS à todos o modelista que participaram direta ou indiretamente deste grande evento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Incluindo a mim é claro!!!!!!!!!

Feliz 2008, como acabou a correria, este ano vou estudar mais, me informar mais, e tentar melhorar sempre a qualidade das dicas e informações que passo a vocês!!!!!!

beijos a todos que acessam o blog, pois todos que se interessam pelo assunto modelagem são meus amigos!!!!!!!

Até a próxima , abientot.......................................até logo!!!!!





Parabéns a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se você gosta de modelagem este livro é muito bom!!!!!


sou fã deste livro (Modelagem Indústrial Brasileira) as autoras são Sonia Duarte e Sylvia Saggese, as técnicas do livro foram baseadas nas desenvolvidas pelo Fashion Institute of Technology of New York (Fit), tudo corresponde ao método americano de modelar que é mais simples moderno e objetivo. Eu em particular uso muito o traçado de manga básica deste livro, pois é uma base que você executa apenas usando a medida cava frente e costa!!!!!!!está manga depois de ser traçada, mais ou menos umas quatro vezes, você decora é muito fácil, no momento só vou colocar a capa do livro e a cópia do traçado da manga, vou tentar colocar no final de semana!!!!!!bjsss...............dúvidas sempre para meu email elisangelarodriguesrosa@yahoo.com.br,

obs: muita gente já procurou este livro para comprar e não achou, eu também não sei aonde vende pois tenho ele a muito tempo, anote a editora (Letras e Expressões), autoras como já disse Sonia Duarte e Sylvia Saggese , Modelagem Industrial Brasileira, procurem porque vale a pena.

graduação ou gradação????????

o termo graduação sempre foi usado para designar ampliação e redução de moldes, mas de uns tempos para cá, o termo mudou para gradação, adotado pelas grandes instituições que ensinam modelagem exemplo o Senac, a explicação seria que graduação vem de grau e gradação vem de grade( que seria grade de tamanhos), para mim reconheço que no começo foi difícil de aceitar, pois você passa anos e anos se dedicando a aprender uma coisa, e aceitar que o nome mudou ficava difícil, mas fui me adaptando e pensando bem acho que a explicação faz todo sentido, hoje já pode-se se dizer que seria uma atualização e para o modelista, pois independente do nome você tem aprender a reduzir e ampliar corretamente. Deixei este comentário pois é a minha opinião e também porque sei que muitos ainda não ouviram falar sobre o assunto. Então reflitam e tirem suas próprias conclusões!!!!bjsssss............................espero que a informação tenha sido útil.............................................e boa gradação para todos!!!!!!!

A TODOS OS AMIGOS!!!!!!!!

Saibam que tudo que informo aqui, não tenho nem nunca tive o objetivo de me valorizar ou tirar vantagem de alguma forma, sei que é dificíl de acreditar mas realmente adoro ensinar, gostaria que todos aprendessem mais facilmente técnicas e métodos que as vezes descobri com experiência e muita dificuldade, pois partindo disso , tenho certeza que pode se obter tempo para criar coisas mais novas ainda ou melhorar as que já temos.

No Brasil, as informações, são muito vastas sim, mas guardadas como um grande segredo, que quem possui , ganha altos salários, e se valoriza no mercado, acho que tem espaço para todos, só conto alguns dos segredos, porque sempre gosto de dar oportunidade de quem está começando agora e gosta de modelagem, conseguir entender um pouco deste mundinho tão fechado. Não sou melhor do que ninguém, mas acredito no meu potencial a ponto de te ensinar e não ter medo se um dia você vai querer estar na minha frente.

Sou assim, pois sei que sempre tenho que me atualizar e aprender, nunca vamos estar totalmente preparados!!!!nunca deixem de estudar , pois o estudo abre as portas e procure experiência prática, pois 60% do que você souber vai vir desta experiência no dia a dia, e 40% é estudo, claro que isto não vem de estudo ciêntifico, é apenas a minha opinião!!!!!!

Um abraço, a todos que gostam desta arte, e que tentam se aperfeiçoar e trocar informações como eu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bjs..........................................até a próxima!!!!!!!!!!

Cópia com Plástico??????

Todo estudante e aspirante a modelista, na escola aprender a fazer bases, e sempre que vai começar alguns modelo parte de um traçado, mas na prática hoje muitas empresar precisam de pessoas que façam cópia de roupas, e cópias perfeitas com muita rapidez, e daí partem para a adaptação do modelo, então não foi usado traçado, o molde foi tirado de uma peça pronta, passado e passado para o papel, isto é muito comum nas

Não que bases não seja importante, pois te dar o conhecimento técnico para acertar com regras e padrões tudo que passar pela sua mão.Mas tirar cópia perfeita, você aprendeu a tirar?quanto tempo leva para tirar?qual o método que usa?será que é o mais rápido?

Pois é dentro do meu tempo de experiência, aprendi algumas técnica, como tirar cópia com papel de seda e tambem esquadrando a peça, digo que todas funcionam muito bem, mas a técnica que funcionou melhor e mais rápido imbátivel diante de todas foi a cópia com plástico, que aprendi com uma modelista que trabalhou comigo quando ainda era assistente de modelagem e o nome dela é Selma.

Consiste em esticar a peça na mesa e pegar um plástico transparente, da largura e comprimento maiores que a peça, o plástico pode ser emendado com durex, colocar o plástico por cima da peça e colocar peso de papel para que o plástico, com uma caneta normal tipo bic, você contorna toda a peça, fica fácil fazer isso pois o plástico te proporciona visão total da peça, quanto estiver copiando já tirar até marcação de bolsos e caseados, é muito fácil, depois de riscado, você coloca o plástico em cima do papel e carretilha todo o contorno, depois coloca margem de costura necessária geralmente 1cm na volta, considerando que barras precisam de comprimento para serem viradas, 1, 2 ,3, 4, cm conforme necessário.

Todos que testaram este método o aderiram, inclusive todos que trabalham comigo, aos poucos as pessoas se rendem , pois até hoje não vi método mais fácil!!!!!!

Se alguém tiver dúvidas e ainda tiver alguma pergunta, pode me escrever elisangelarrosa@ig.com.br.

Bjs...................a todos mais uma vez espero que tenha ajudado em alguma coisa!!!!!!!!!!!!

Até a próxima!!!!!

DICAS!!!!!!!!!!

-Vocês sabiam que a calça jeans só deve ser lavada pelo avesso, pois assim conservamos a cor e a lavagem estonada que vem de fabrica;

-Sabia também que para tira uma mancha de roupa branca sem lavar pode-se usar água oxigenada;

-E mais uma coisa essa eu já sabia e tinha me esquecido, 1º se você tiver que plissar ou adquirir uma peça plissada, que seja em seda, algodão ou qualquer outra fibra natural, saiba que este plissado não dura a vida inteira, pois por ser uma fibra natural ele desmancha com o tempo, para durar mais nunca deixe encostar vapor de ferro, e a lavagem só pode ser a seco!!!!Atenção plissado para durar são apenas os feitos com tecidos de 100% poliester!!!!!

NBR13377 NA INTEGRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Olá tenho ótimas notícias , depois de ter procurado bastante por um lugar para as fotos, hoje descobri que o espaço para fotos no meu blog foi ampliado, então estou comunicando que se vocês entrarem nas fotos encontrarão o livrinho didático da NBR13377 na integra!!!!!!!!!!!

Leiam e aproveitem pois é muito interessante!!!!!!lsó lembrando que começa da última folha para a primeira a sequencia .......................................................beijos e espero que todos gostem das informações da NBR13377.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Livro aprenda a costura com "Gil Brandão"


gente este livro é barbaro, demais, incrível, achei em um sebo, por acaso , estou colocando a foto da capa pois vocês podem tentar procurar em sebos também, quem sabe podem podem existir outros!!!!!!!!bjsssss...................dúvidas elisangelarodriguesrosa@yahoo.com.br......................

não vou comentar muito sobre Gil Brandão porque sou fã dele, pois na sua época foi precursor, da modelagem, com regras e técnica, vou trancrever a explicação que a editora deste livro fala sobre ele:

explicação:um auntêntico valor da nossa geração, médico de curso brilhante e arquiteto - talvez pela imperiosa necessidade de aplicar seus frenéticos valores estéticos em alguma atividade movida a lápis e compasso - resolve um dia (Louvado Seja Deus!), criar modelos femininos. E percebe quase displicentemente, (o que é seu feitio) que as mulheres o aceitam e o seguem sem hesitação. Havia sido descoberta a senda.O médico entraria com seus profundos conhecimentos de anatomia e o arquiteto com seus altos padrões de bom gosto, técnica e poder criador. E os dois se uniram para dar vitalidade à terceira força deste temperamento muito artista que é Gil Brandão.

-Pois é ele era completo, médico e arquiteto !!!!!!!!sou totalmente fâ !!!!!!!!...................................

Se você se interessa por modelagem infantil aproveite!!!


estou colocando bases de infantil , são moldes de recém nascidos, e infanto juvenil e suas tabelas correpondentes para que vocês possam se basear para as medidas!!!

obs: nos traçados tem marcações que foram feitas a lápis, pois foram feitas quando eu traçei para meu filho, ele tinha um ano, sempre que vocês forem traçar , comparem a tabela, com a medida da criança para quem você vai traçar, se preciso use as medidas da sua criança, pois ai você terá certeza do caimento, pois os moldes são bons, mas se você não conseguir traçar com as medidas corretas, pode dar algum defeito!!!!!!!dúvidas, vocês podem mandar para elisangelarodriguesrosa@yahoo.com.br.............espero que agrade a todos, bjs.........e até a próxima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..........................abientot................

"Dez coisa que levei anos para aprender"

Dez coisas que levei anos para aprender

(Luis Fernando Veríssimo)

1.Uma pessoa que é boa com você, mas grosseira com o garçom, não pode ser uma boa pessoa

2. As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.

3.Ninguém liga se você não sabe dançar . Levante e dance.

4. A força mais destrutiva do universo é a fofoca.

5.Não confunda nunca sua carreira com sua vida.

6.Jamais, sob quaisquer circunstâncias, tome um remédio para dormir e um laxante na mesma noite.

7.Se você tivesse que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça humana ainda não atingiu (e nunca atingirá) todo o seu potencial, essa palavra seria "reuniões".

8.Há uma linha muito tênue entre "hobby" e "doença mental".

9.Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.

10.Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca e um grande grupo de profissionais construiu o Titanic.

Quero, um dia, poder dizer às pessoas que nada foi em vão.

Que o AMOR existe,

Que vale a pena se doar às amizades e às pessoas,

Não importando a reciprocidade...

Que a vida é bela sim,

E que eu sempre dei o melhor de mim...



bjs. a todos Elisangela!!!!!

FOTO DO MANEQUIM PARA MOULAGE


Está é a foto do manequim da WN, que eu saiba é o manequim para moulage adotado, pelas grandes empresas e faculdades de moda mais conceituadas, inclusive é o que eu uso.
Para contato o telefone que tenho é (021)2205-5901

PREMIO "TOP BLOG"

A todos que seguem e gostam do conteúdo do blog modelagem.blog.dada.net,

aviso que ele está inscrito no premio top blog 2010, entrem no link e votem, vamos fazer um blog sério sobre modelagem entrar na lista dos mais visto na internet.

Obrigado sempre, a todos que leêm e admiram o conteúdo das minhas postagens.

LINK:

http://www.topblog.com.br/2010/index.php?pg=Login